Вход
Логин:
Пароль:
 
  Регистрация
Напомнить пароль

Новости ФАР

Удачным в развитии спортивного альпинизма назвали специалисты прошедший сезон



текст: Анна Столбова
фото: Антон Педько 


Сюжет Первого крымского телеканала о чемпионате России. 

«В регионах стали работать с молодежью, это сразу дало результаты. Скальный класс – прекрасная подготовка к высоте и к технике. Мы думаем с коллегами, что скальный класс нужно проводить в мае, перед сезоном, после него можно лезть хоть на Хан Тенгри, хоть на Коммунизма, подготовка идеальная. Для нынешнего формата нужна, конечно, выносливость: многие лезли хорошо, но под конец уставали, сразу видно, кто как готовится. Женщины нас удивили - боролись до конца (женщины прошли по 4 маршрута, мужчины по 6). - комментирует Николай Николаевич.



Его дополняет Александр Пятницин, директор соревнований: «Для скального класса Крым – идеальное место, выбор маршрутов, инфраструктура, доступность, погода.. А для международных соревнований в этом году оно оказалось неудачным в связи с политической обстановкой. Вероятно, на будущее нужно проводить международные соревнования в Европе: в Каталонии, в Хорватии».



На вопрос о результатах выступления спортсменов Захаров ответил: «Москва лезла очень хорошо, они боролись за первое место, наши (Михаил Теплых, Егор Матвеенко) ожидаемо победили. У них большой опыт, они мастера спорта по скалолазанию, с детства лазают на Столбах. Теплых – сын Володи Теплых, известного «столбиста». Севастополь хорошо выступил, жалко, что травма у участника, Пермь, Кемерово хорошо выступили. А в Каравшине – Новосибирск выплыл, откуда? На чемпионате России появляются парни, которые лезут со страшной силой, очень хорошо».





Прокомментировать соревнования в Крыму мы попросили ответственного секретаря ФАР Елену Кузнецову: «Чемпионаты проведены на твердую четверку. Говорю так, потому что мне есть, с чем сравнивать: у меня большой судейский опыт в скалолазании, в том числе и на международных соревнованиях. Конечно, у нас нет такой конкуренции как в скалолазании, но в этом году представительство спортсменов было очень хорошим. Радует, что откликаются регионы, в Крыму были и «новички» (команды, впервые выступающие на чемпионате России): Пермь, Кемерово, Магнитогорск (всего второй сезон). Не знаю, радуются или не радуются наши сильные команды - Красноярск, Петербург, но конкуренция очень возросла: Москва резко выстрелила, спасибо Александру Каячеву, который курирует спорт в ФАиС Москвы, который и сам участвует в соревнованиях. Москвичи, кстати, после финиша сказали, что они рассчитывали на более высокие места, но они пока еще не такие опытные, проиграли в тактике. Подсмотрели красноярскую технику, за два дня ее освоили и, при том, что они очень сильные скалолазы, они будут составлять очень серьезную угрозу.

Важно то, что чемпионат России является местом обучения для спортсменов высокого класса, нигде, кроме как на очных соревнованиях не научишься так быстро и так многому, как здесь. И важный момент для нас: отрабатывается судейство: это процесс не быстрый, здесь (в Судаке) судейство было на хорошем уровне. Чем это важно? Мы вырабатываем стандарт, который передается потом в регионы».



Старший тренер Красноярской сборной Валерий Балезин: «В этом году чемпионат прошел на более вы
соком уровне, чем раньше: более серьезные маршруты, лучше организация. Конкуренция, особенно у девушек выросла – 13 команд! Если раньше за первое место боролись 2-3 команды, то сейчас 5-6 и у девушек, например, до последних минут не было ясно каким будет итоговый расклад. Появилось много молодых альпинистов в скальном классе, которые пришли из скалолазания. Раньше, в Союзе, так и было: все сильнейшие альпинисты были выходцами из скалолазания. Но потом, когда скалолазание ушло в залы, эта тенденция прекратилась. А теперь – двойка москвичей очень хорошо выступила, в Красноярске лидеры появились (победители). Я их давно агитировал к занятиям альпинизмом в скальном классе. Глядя на них, надеюсь, другая молодежь подтянется. Ведь в скалолазании раньше начинают выступать и раньше заканчивают. А для скального альпинизма 25-30 лет – самый расцвет. Год хороший, да. Все в комплексе получилось: количество перешло в качество, появилось поколение, которому интересно соревноваться».




Михаил Теплых, Егор Матвеенко, чемпионы России 2014г. в скальном классе: «В принципе, понравилось участвовать: формат был достаточно интересный, можно было подготовиться. Хорошее сочетание марафона и мультипитчей, проявляются навыки и способности, которые нужны в горах. Устали, конечно, наверх - вниз, 3,5 км лазанием по стене и километров двадцать вниз. Соперники сильные, отстали совсем ненамного, на один легкий маршрут всего лишь, в последние три часа только знали, что лидируем. И сначала все двигались одновременно, только потом стали вырываться те, кто сильнее и выносливые».



Ирина Бакалейникова, Красноярск, чемпионка России 2014г. в скальном классе
«Победа в чемпионате России – это очень престижно, я очень горжусь званием чемпионки, рада, что нам с Аленой удалось победить. Мы боролись пока, конечно, с красноярскими связками, у них пока уровень гораздо выше, чем у других участниц, но в целом - сейчас большое оживление в женском альпинизме, это то, о чем мы давно мечтали: мы хотели побольше соперниц, бороться со своими уже надоедает (улыбается). Нравится, когда много людей из разных регионов, с разным уровнем подготовки, с разным уровнем психики. Соревнования этого года подготовлены очень хорошо: маршруты, станции, перила были повешены, отмаркированы маршруты, судьи проделали хорошую работу. Крым, Судак – отлично место для скальных соревнований, я тренируюсь и выступаю тут с юности и очень люблю эти места».



Алена Андреева, Красноярск, чемпионка России 2014г. в скальном классе
«Мы, конечно, боролись за первое место. Для нас все очень удачно сложилось: команд много, рейтинговых маршрутов на всех не хватало, роль удачи тоже оказалось важной, расклад для нас удачный. Единственное, что скажу: мультипитчи должны быть «закрытыми», не должно быть опробывания трасс. А так: тяжело, конечно, 12 часов лезть, устаешь, но результат стоит того. В этом году порадовалась. Что много связок, Питер сильный всегда, Ростов добавился, вид приобретает популярность. Из скалолазания может быть большой приток».

Федерация альпинизма России благодарит Антона Педько за прекрасное фотосопровождение чемпионата.

Спонсоры чемпионата


 

Поделиться на:


Для того чтобы оставить комментарий на сайте, пройдите бесплатную регистрацию на этой странице.